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グリップヒーターの取り付け

グリップヒーターと猫

Banditに限らず、バイクにグリップヒーターを付けている人って、どれくらいいるでしょう?

「ちゃんと冬用グローブを持っているから要らないよ」とか「手の内側だけ暖めても、外側が寒ければたいして変わらないんじゃない?」なんて考えている人も多いと思います。shun(作者)も以前はあまり興味を持てませんでした。いくら寒いからってヒーターなんか付けるのは年寄り臭いイメージがありましたから。

しかし使ってみてビックリ! じつに快適なんですよ、これが。

たとえば冬場以外でも、雨の日や春秋のちょっと冷え込む朝夕にこれがあると、とても快適に走る事が出来ます。不思議なもので手が暖かいと体全体がポカポカしてくる感じさえします。厚手の冬用グローブはレバー操作がしにくいから苦手という人にもお薦め。

shun(作者)が住んでいるのは南国の鹿児島県ですが、こちらでも真冬になれば氷も張るし、たまに雪だって積もりますから冬場のバイク走行はそれなりに辛いですが、グリップヒーターのおかげでほぼ1年中夏グローブのままです。いつか秋の東北〜北海道をツーリングした際にもずいぶん助けられました。


必要なもの

グリップヒーターキット
使用したのはデイトナ製のHOTGRIP・スタンダードで4,800円(税別、2000年秋購入)。
Bandit250の場合、バーエンド貫通式でグリップ長は125ミリ、グリップ内径が左φ22.2、右φ25.4が適正です。
ちなみにグリップヒーターは季節商品なので、時期によっては在庫切れで入手出来ない場合がありますので注意してください。
接着剤
グリップをハンドルに接着するためのボンド。キットには同梱されていませんので別途購入。その辺で売ってるゴム系ボンドのG17やGクリアーでもいいですが、熱を持つと弱くなる印象があります。デイトナ純正のグリップボンドという接着剤はウレタン系で固着も早く、熱に対して強い印象。
shun(作者)のお薦めはセメダインスーパーX2です。
カッターナイフ、小刀
アクセルスリーブにあるデコボコを削るため。
その他
プラスドライバー、ラジオペンチ、サンドペーパー、ゴムの荷ひも、場合によっては自転車パンク修理用のゴムのりなど。あと接着面を脱脂するための無水アルコールがあるといいでしょう。薬局で売っています。

純正グリップの取り外し(左側)

バーエンドをはずし 左グリップをめくる 接着剤の跡は取り去る

まず簡単な左側から。

プラスドライバーでバーエンドを外します。ここにはネジロック剤が使われていますのでけっこう固いです。ネジと先端がぴったり合ったドライバーを使い、押し8割、回転2割の力加減で、ネジの+ミゾをナメない(潰さない)よう慎重に外してください。

どうしても抜けない場合、ハンドルの端からガスバーナーであぶれば、熱でネジロック剤が柔らかく溶けて抜けやすくなります。

バーエンドが外れたら、グリップのすき間に細いマイナスドライバーや千枚通しを突っ込んでグリグリ回し、ひとしきり接着が剥がれたら、ねじるように抜き取ります。もう使わないのでしたらカッターでザックリ切り刻んでもいいですけど。

ハンドルバーには古い接着剤がこびりついていますので、きれいに落としておきます。ここで手を抜くと運転中にグリップがヌルーっと回って気色悪い思いをする事になります。

ゴムのりを 少し塗ってウエスでこすると きれいにとれる

とはいっても長年使いこんだグリップですから、頑固なベタベタはそう簡単には落ちないと思います。そこで、自転車のパンク修理に使うゴムのりを用意してください。これを少量塗ってウエスでこするとあら不思議、こびりついていた接着剤がきれいに剥がれ落ちてきます。ゴムのりにはボンドを軟らかくし、剥がして丸め込む効果があるのです。

これはshun(作者)が昔自転車に凝っていた頃、東京は神田にあったサイクルショップALPSのご主人に教えて貰った方法。自転車のロードレーサーに使われている細く繊細なチューブラータイヤは、リムセメントと呼ばれる強力なボンドでリム(ホイール)と接着するのですが、慣れないうちはセメントがリムのフチから汚くはみ出したり、作業中手についてベタベタになってしまいがち。そんなときゴムのりを指先でちょっとすくってこすれば、きれいにとれるのです。

純正グリップの取り外し(右側)とスリーブの加工

アクセルグリップを分解 ゴムをはがして 突起をナイフで削る 削りまくり 表も裏もきれいにして ハンドルに装着

さて、問題の右側。

スイッチボックスを分解してアクセルワイヤーを取り外し、バーエンドを外したらスリーブごと抜き出します。アクセルグリップは左側と違い、接着剤は使われていません。白いプラスチックのアクセルスリーブにかぶせてあるだけですので、マイナスドライバーなどで引っかけて外します。かなりキツく入っているので力が要りますから、スリーブを抜かずにハンドルに付けたままやった方が力を掛けやすくていいかも。これも再利用する気がなければ、カッターで切れ目を入れて裂いてしまっても良いです。もっともこのあとスリーブを削ってしまうので使いたくても使えなくなるんですけどね。ちなみにアクセル側スリーブを部品注文で買うとグリップもセットで付いてきます。

スリーブにはご覧の通り、回り止めの突起が全面に施されています。このままではグリップヒーターが入りませんので、カッターナイフで突起をすべて削り落とし、きれいな円筒に加工します。シンドい作業ですが、がんばって仕上げましょう。突起はけっこう硬いので、刃を入れたところから割れるように削れていく感じです。あまり気をせいてスリーブを削りすぎたり、カッターで手なんか切らないようにじっくり作業します。

根本の部分は傘状に盛り上がっていますが、これを削ってならすのは難しいので(きれいに削ってしまう器用な人もおられるようですが)、とりあえずそのままでも問題はありません。
最後にヤスリで全面をきれいに仕上げたら、スリーブをバイクに取り付け、アクセルワイヤー類も元に戻します。

せっかくここまでバラしたんですから、車体にセットする前にハンドルバーとスリーブ内側をきれいに掃除し、新しいグリスを薄く塗ってスムーズに回るよう調整しましょう。

グリップヒーターの取り付け

接着面をきれいに ボンドをたっぷり塗って 均一にならし グリップ内側にも塗布 ゴム系なら乾くのを待って 差し込む

では、いよいよ接着段階に入ります。

左側のハンドルバーはアルコール等で奇麗に脱脂しておきましょう。右側のスリーブは樹脂の表面をヤスリでザラつかせておくと接着剤の食いつきがよくなります。グリップ内側の接着する面も荒い紙ヤスリでこすってザラザラにしておくと、より接着効果が増します。そして削り粉をきれいにふき取って脱脂。成形時の都合なのか、グリップ側のフチには小さな段差も残っていたりしますので、目につくバリはこの段階で削っておきましょう。でもあまり深入りすると内径が大きくなりすぎガバガバになったり内部のヒーター線を傷つけるかもしれないので、ほどほどに。

ボンドはあまり薄いと効果がないですから、差し込んだときにちょっとはみ出すくらいのつもりで塗りつけます。割り箸などでならしながら、グリップ内側にも均一に塗りつけます。

接着のタイミングはボンドの説明書通りにしますが、ゴム系は大体表面が半乾きになるまで数分間置き、両面とも指で触ってベタベタを感じなくなってから接着するのが普通。いっぽうデイトナが推奨しているグリップボンドはウレタン系接着剤で空気に触れなくても硬化するうえスピードもかなり早いですから、全面に塗り終わったらすぐはめ込みます。

比較的ゆるいアクセル側に較べて左側はややキツめですので、ゆっくりゆっくり無理をせず、少しずつ動かしながら、割り込ませる感じで入れていきます。

このHOTGRIPのアクセル側パーツは、もともと両端よりも中央部分が微妙に内径が大きくなっているような気がします。使っているうちに剥がれてくるのも中央部分から進行してくる事が多いですので、もし可能なら接着時に細いハリガネか焼き鳥串を使って、端から接着剤を中央の方に気持ち押し込んでやるといいかもしれません。

電線は邪魔にならないように アクセルは回す分も考えて しっかり結束

奥まではめ込んだら、コードの出る向きをレバーやスイッチ操作の邪魔にならない位置に調整します。アクセル側は全開位置まで回してもコードに無理がかからないよう、余裕を持たせましょう。

傘の部分が邪魔をして 端が少しはみ出てしまう その分はワッシャーを足せばよい

右のアクセル側は、例のスリーブ根本にある傘状の部分が邪魔になって純正のグリップと同じ位置まで押し込めません。このままだとグリップの端がバーエンドと干渉してしまい、アクセルの動きが重くなってしまいますが、これはバーエンドとの間にハンドルバーと同径のワッシャーを1〜2枚入れる事でクリア出来ます。

shun(作者)は最初の取り付けの際、めぼしいサイズのワッシャーが手元になかったので、かわりにサイフの中にあった五円玉を利用しました。これでも充分なのですが、厳密には違法行為にあたるので、なるべく普通のワッシャーにしておきましょう。なぜ違法なのかはやってみればすぐわかります。

ゴム荷ひもでグルグル巻きに

その後、接着面に均一に圧力をかけるため、ゴムの荷ひもで上からグルグル巻いて締め込み、そのまま半日くらい置いておきます。 気温の低い冬場ではゴム系は接着力が低下しますので、時間を長めにした方がいいようです。デイトナのグリップボンドは硬化が早いので、昼間なら1時間もすればガッチリ固まってくれます。


配線

スイッチ

あとは接着剤が固まるまでの間、電源の配線を取説に書いてある通りやって、赤い電源スイッチを好みの場所に両面テープで貼り付けたら、完成!

キットに付属しているプレート噛み込み式の結線コネクターをカシメるときは、線をまっすぐ揃えて、金属プレートをペンチでキッチリ樹脂とツライチになるまで押し込みます。あとでうまく暖まらないときは、ここの接触不良が原因になっている場合が多いです。


安全のため配線作業時はメインヒューズ(25A)を抜いておくか、バッテリーのマイナス端子を外しておいた方がいいでしょう。

実際に使ってみて

握るとノーマルのグリップよりわずかに太く感じますが、すぐに慣れます。スイッチを入れて暖まってくるまで2〜3分、冬場では5〜6分くらい。使用開始時の電圧降下はテンプメーターの電圧計の読みで0.3〜0.5Vほど。

取説によれば左が70℃、右がやや高くて75℃とありますが、実際の走行ではそんな高い温度には感じません。一言でいえば半分飲みかけのホット缶コーヒーを握っているような感じです。おそらくこれ以上熱いと、逆に握っているのが辛くなります。実はこれ以前にもっと安価な巻きつけ式のグリップヒーターを試した事があって、スイッチオンですぐに暖まるのはよかったけど30分も走っていると熱くなりすぎて、手のひらが低温火傷みたいになってしまった事がありました。ポカポカの温々よりは、走行中に少し寒いかなと感じるくらいがツーリングには適温のようです。逆にあまり薄っぺらなグローブで握り続けると、これでも熱すぎるかもしれません。

レバー操作が頻繁な右側が若干高い設定になっているのもいいです。ブレーキレバーに指をかけようとして開くと内側に風が吹き込んで、体感温度がグッと下がってしまいますから。きっと寒空の下で開発担当者が実際に走り込み、この温度配分に決めたのでしょう。寒い冬以外でも、雨の日にグローブがぐっしょり濡れている時など実に快適。

ところで「手の外側は冷気にさらされるから、結局同じなのでは?」という点ですが、確かに内側よりは冷たいけど、そう気にするほどではありません。グローブ内部のわずかなすき間にある空気も暖められるので、外側にもほんのり暖かさが伝わってくる気がします。指先の血行もよくなりますから、いっそう寒さを寄せつけなくなるのではないでしょうか。これに郵便屋さんみたいなハンドルカバーを備えつければ、真冬でも無敵となる事でしょう。
ただし、寒い時はいつもよりグリップをぎゅうっと握りしめがちになりますから、手にきちんと馴染んだグローブをしないとかえって血行が悪くなり、長時間握っていて指が痺れてしまう事があります。

欲を言えばグローブの厚さや外気温、走行速度によってもかなり体感温度が変わってきますので、温度調節の機能があればもっといいなと思います。バイク用品店の店先で通電展示している所もあるみたいですが、無風の室内と真冬の走行中では体感温度が全然違います。いずれにせよ、実際に寒風吹きすさぶ中で走行してみないと本当の有り難みは実感出来ないと思います。


グリップヒーターは季節商品なので、時期によっては在庫切れで入手出来ない場合がありますので注意してください。

主な仕様

作動電圧
12V DC
消費電流
1.2A
グリップ長さ
125ミリ(左右とも)
グリップ内径/外径
φ22/φ33(左)
φ25/φ33(右)
表面温度
3分後に40℃、15分後に上限70℃(左)
3分後に40℃、15分後に上限75℃(右)
(室温25℃で計測)
株式会社デイトナ HOTGRIP スタンダード 取扱説明書 00/07/26版(2000年秋購入)より

その後の改修ポイント

接着剤について

セメダインスーパーX2

最近使ったなかでは、このセメダインスーパーX2というのが強力で固着も早く、使いやすい印象でした。ショックを吸収する弾性接着剤というもので、塗布してから60秒以内に接着、そして10分もするとガッチリ固まります。その辺のホームセンターで普通に売ってますので入手も容易。このサイズで300円ほどで、小さいですが充分両側に使えるだけの量があります。


2004年12月27日追記 もう半年近くそのままですが、剥がれる感じはまったくしません。G17やグリップボンドより明らかに耐久性に優れている印象です。

2011年1月6日追記 6年経過。この間一度も貼り替えなし。優秀です。

スイッチの接触不良と清掃

付属のスイッチは防水ではないので、寒い時期はともかく夏場ずっと使わないでいると内部の接点に青サビが出て接触不良になりやすいですから、雨滴が直接かかるような場所は避けた方がいいです。といってもカウル付きのLimitedモデルならともかく、そんな都合のいい場所はハンドル周辺には見あたらないですね。下記に示すようにスイッチは分解掃除出来ますが、気になるなら市販のもう少し上等な防水スイッチに換えてしまってもいいでしょう。

スイッチの分解 錆びた接点 磨いた接点

スイッチ裏面の小さなビスを4本抜けばフタが開きます。電極板は内部のツメで固定されているだけですが、不用意に外すと中のスプリングやボールが飛び散ってしまいますので、部品が跳ねないようにタオルを敷いた上で充分注意しながら作業します。shun(作者)は毎年1回、寒くなりはじめの秋頃に分解掃除するようにしています。

このHOTGRIPの取説ではプラスの電源線を結線コネクターで直接取るように書いてありますが、この線の中間をいったん切り、ギボシコネクターを使って接続しておけば、スイッチを掃除したり交換するときもスムーズに脱着出来ますし、端子をもう一方とオスメス違いにしておけば、ツーリング中にスイッチが故障した場合でも応急的にスイッチ部分を引き抜いて直結電源化出来ます。

スイッチの交換

新しいスイッチにしました

標準の赤いスイッチはレバーが軽いので、メインキーの操作時など何かの拍子に不意に動いてしまう事が多く、イマイチ確実性に欠ける印象がありました。そこで今日バイク用品店に寄ったついでに同じデイトナ製の汎用スイッチを買って付け替えてみました。赤スイッチより接点部分の容量も大きく、操作感もカチッとしていて信頼性は高そうです。構造にも工夫がしてあってシールド性が高いようですが、一応分解して上面のスライド部などにシリコングリスを塗布し、防水・防塵対策としました。シリコングリスは絶縁性があるので電極板にふれてはダメです。


2011年1月6日追記 交換してから約6年の間、一度もスイッチの接触不良は起きませんでした。分解メンテも全くやっていません。値段が高いだけの事はあったようです。

コードの断線 2005年1月19日

コードの根本が切れました 断線部分を切開 縛ってどうにか補修成功

このところスイッチの掃除をしても暖まりが悪く、おかしいなと思ってテスターで導通をチェックしてみたら、どうやらアクセル側のコードが断線しかかっているようでした。取り外して詳しくチェックしてみると、厄介な事に(というか予想通り)断線していたのはグリップの根本部分。ここのコードは平行した2本が回転方向に対して縦に並んで生えていますが、切れたのは進行方向側、つまりアクセルを回した時に突っ張ってストレスのかかる外側でした。写真では患部を切り開いていますが、実際には被覆の内部で断線していたので外から見ただけではわかりません。要するにコタツや掃除機の差し込みプラグの首が接触不良になるのと同じような感じです。装着時のコードの遊びには余裕をもたせていたつもりですが、装着してから約4年の間に3万キロ以上は走っていますから、こういう経年劣化も致し方ない所でしょうか。

まず保護ゴムが太くかぶさっている部分をカッターで切開してコードを取り出し、被覆を剥いて芯線を出します。断線箇所に広がっていた青サビを注意深く取り除いたあとハンダで接続。その上から熱収縮チューブを入れてライターで加熱収縮し、ふたたび保護ゴムをかぶせ、切れ目やすき間には例のスーパーX2を充填して結束バンドで元通りに縛り、固定しました。切れていなかった方も長さを合わせるためにいったん切って接続しなおします。ショートを防ぐ意味でも同じ場所ではなく、少し離れた場所で同じようにハンダで接続し、熱収縮チューブでカバー。そして平行コードを裂いた部分をスパイラルでまとめて完成。修理と言うより手術のようで、ちょっと気分はブラックジャックです。この作業でアクセル側のコードが3センチほど短くなりましたが、長さには元々かなり余裕があったので問題はありません。