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ボルト折れの対処について

折れたボルト。shunちゃんショック!

バイクをいじっている時、回そうとしたボルトやネジが途中でポッキリ折れてしまった経験はありませんか? 特にマフラーの脱着作業などでエキパイ側のキャップボルトが固くなってて、四苦八苦しているうちにとうとう折れてしまった・・なんてケースは時々あると思います。メンテ中の各種トラブルの中でもかなりの上位にランクされる精神的ヘコミ度の高い破損です。

もちろん修復するには電気ドリルやタップなど、それなりの道具が必要になります。折れ残ったボルトの中心をきちんとドリリングする技術も要りますし、自信の持てない方は無理してやらない方が賢明。場所によっては再起不能のダメージが残ってしまう可能性もありますから。

その点プロのバイク屋さんならこの手の作業は日常的に経験しているはずですし、いろんな道具はもちろん技術も持っていると思いますので、素直にお店に依頼した方がバイクのためです。


必要なもの

電気ドリル
アマチュアには充電式の方が使いやすいです。100Vコンセント式は往々にしてパワーがありすぎ、使い慣れないと細いドリルを折ってしまう事も。
ドリル
場所によって適正なものを。これは意外と消耗が早いものです。切れなくなったら研磨するか新品に交換。切れないドリルを無理やり押し込んでもいい事はありません。
タップとタップハンドル
ネジを切る道具。手軽にホームセンターでも買えますが、上記のドリルも同じくこの手の工具類はプロの通う工務店で買い求めた方が値段は少々高いけど品質の良いものが揃いますし、ホームセンターのバイト店員よりアドバイスもずっと的確です。
エキストラクター
折れて残留しているボルトを抜くための特殊工具。別名逆タップとも。
切削油
ドリルやタップの作業には欠かせません。CRC556スプレーでもOK。
その他
軍手やエアーブロー、リーマなどの各種工具。

これ以降の作業内容に関しては特に危険な要素を含みますので、実際にやる場合は十二分に注意してください。「書いてある通りやったのに、失敗してエンジンがダメになったぞ!」と言われても、こちらでは責任はいっさい持てませんので悪しからず。やる前にはDIYの心得と注意も必ず読みましょう。

エキパイの固定ボルトが折れた場合

どうにかして抜く

正確に中心を決め 小さな穴を開けて 逆タップとハンドル

折れ残ったボルトを抜く方法としてはいろいろありますが、いちばんお手軽なのは有名なダブルナット法があります。しかしネジ部分がある程度の長さで表に出ていないと使えませんので、ここではちょっと厳しいかも。

残ったネジを抜くためのエキストラクターという工具があります。これは逆タップとも呼ばれ、通常のネジとは逆に左回転で食い込んでゆく特殊ならせんが切ってあります。まず折れ残ったボルトの中心に正確に穴を開け、そこにエキストラクターを打ち込み、そしてタップハンドルで左にグイグイ回し、ボルトの残骸を抜き取ろうというもの。

こう上手く抜けるといいのですが

しかしこれには問題があって、エキストラクターは締めすぎて折れたボルトを抜く時には有効ですが、このエキパイのボルトのように抜くときに折れた場合はあまり効果的ではないのです。つまり元々エンジンとボルトが頑固に固着しており、そのせいでボルト自体が回す力に耐えきれずに折れてしまったわけですから、これをもう一度同じように正攻法で回そうとしても、果たしておとなしく動いてくれるかどうか? CRC556をたっぷり吹いて一晩置いたりしても、shun(作者)の経験からすれば成功率は半々と言うところです。台座側をガスバーナーであぶって膨張させ抜けやすくする手もありますが、何しろ相手はシリンダーヘッドですからヘタに局所加熱して変形でも起こしたら取り返しがつきません。

これ以外では折れ残ったボルトの頭に鉄ノコでミゾを切ってマイナスドライバーの要領で回したり、頭に別の金属棒やナットを溶接して回すという方法もあります。まあ前者はともかく溶接作業はお店に依頼するかしない限り個人レベルではむつかしいでしょう。


エキストラクターにはものすごく大きな力がかかりますので、使用中に折損する場合も少なくないです。外見は異常なくても、何度か繰り返し使ったものは疲労で折れる前に新品に替えた方がいいですね。エキストラクターはドリルやタップと同じく硬い材質で作られていますから、もし中で折れたら取り出すのは至難の業となります。

折れ残ったボルトを破壊する

これはキユサさんに教えて貰った方法です。Bandit250の場合、ボルトの規格はM6x1.0(外径6ミリ)なので、これに5.5ミリのドリルを中心にそってまっすぐ貫通させると、中のボルトがバリバリと砕けてきれいに取り出せるというのです。あとはゴミをきれいに取り除き、さらにM6のタップでネジ山をクリーンにすれば以前と同じように使えるようになる・・というわけでshun(作者)も試してみたのですが、最初の段階でドリリングの中心がきちっと出せていなかったせいで、オリジナルのネジ山を微妙に削ってしまい、その後M6のタップを通してはみましたが、結局使用に耐えられそうなのは半分もなく、失敗に終わりました。これは熟練者向けの手段のようです。

新しいネジ穴を作り直す

何だかんだ言って、これが一番単純明快な方法のような気がします。残ったボルトもろともドリルでさらってしまい、ワンサイズ大きなタップを使ってネジ穴を切り直すというもの。ダイレクトにネジを切る方法と、リコイルやヘリサート、エンザートナットなど特殊なビットを挿入・施工する方法があります。今回は道具の揃いやすかった前者の方法でやりました。ヘリサート類は道具が揃わなかったのでまだBanditには未経験ですが、機会があったら(出来ればあって欲しくないけど^^;)試してみたいところです。

タップ立ての道具 下穴を開けて タップを立てる

ダイレクトに切り直す方法では、標準のM6よりも大きなサイズにする必要がありますから、ひとつ上のM7といきたい所ですが、なぜかJIS規格としてはほとんどボルトや工具が流通していませんので、必然的に外形8ミリのM8ボルトになります。この上もM9ではなくてM10。しかしBandit側の台座は前側が細く、直径10ミリものネジ穴を切るのは肉厚的にも少々不安があります。ですから今回のM8加工に失敗は許されないわけです。

M8のタップを切るための下穴は直径6.8ミリですが、いきなりこの大きさのドリルでやってもまず失敗しますから、小さい径の穴から順に開けて、しだいに広げてゆきます。隣近所の穴に長めのボルトを入れておき、それらと比較しながらドリルの垂直度をはかりつつ、慎重に開けます。まっすぐ入れる事も重要ですが、それ以上に注意すべきは穴の深さで、他の健康なネジ穴を使って深さを前もってチェックしておき、絶対それ以上に穴が深まらないようにします。さもないと内壁を突き破ってオイルが吹き出したという例もありますから、作業は慎重に。今回厳密には測っていませんが、場所によって深さが微妙に違う事も考えられますから、出来れば逆側の同じ位置にある穴を参考にした方がいいでしょう。ドリルの途中にテープを巻いて、深さの下限の目印にしておけばまずは安全。

M8ボルトが入りました ホルダーの穴も8mmに拡大 アンバランスですが完成

使用するタップは先、中(なか)、上げの3本セットのものがいいです。ホームセンターで1本300円くらいで売っているような中タップ1本のみのセットでは、小さな径のネジならともかくM8のサイズは一発で仕上げるのが難しく、こういう微妙な部分では使わない方がいいです。タップの使い方は特に書きませんが、やる方はそれなりに調べたり、別の部材で充分練習してからやった方がいいです。

穴がまっすぐ開いていれば、タップはその穴にそってすんなり切れてゆくと思うのは大きな間違い。タップも最初の段階でまっすぐ入れないと、ネジが斜めに切れて穴をダメにしてしまう事があります。

ネジ加工が済んだら、ボルトを通すホルダーの穴もM8ボルトが入るようリーマで拡大しておきます。M6用の純正で内径7ミリ弱でしたから、拡大は8ミリちょっとくらいのつもりで、ボルトとの間に若干の余裕をもたせておきます。穴があまりギチギチだと、締め込んだときにボルトの首に負担がかかるおそれがありますから。

折れ残ったボルトにネジを立てる

折れ残ったM6のボルトにM4を切る

これはshun(作者)が上記のM8を開ける前に応急的にやっていた方法。残ったボルトの中心に小さな穴(3.3ミリ)を開け、M6より2つ小さいM4のタップを切って、仮に固定しておきました。実はこの状態でタンク給油2回分、500キロほども走り回ったのですが、M8ボルトと比較するとまるでつまようじみたいに細いM4サイズのボルトでも意外に持ちこたえてくれました。ただし周辺のススの付き具合から見ても排気漏れはそれなりに出ていたようです。


その他

折れていたセルモーター基部のボルト M5のタップを立てる アンバランスですが完成

上の写真はセルモーターの固定ボルト部分ですが、ここの後ろ側も折れていました。たぶん前のオーナーがやったと思われます。しかも逆タップか何かを試みた形跡があり、中心からやや外れた穴が深めに開けてありました。

ここもサイズはM6なのですが、セルモーター側のステー穴にはM8サイズのボルトを、それも中心をややそれた位置で受け止められるような余裕がありません。健康な方の穴も多少広げてやればいけるかもしれませんが、それだとセルモーターの回転軸が若干変わる事になり、エンジンのスタータリングギアとのバックラッシュ(歯車どうしのすき間)に影響が出るおそれがあります。

結局、今開いている古い穴を下穴の案内として使い、やや拡大(4.2ミリ)してM6より1つ小さいM5x0.8(外形5ミリ)のタップを立てて、M5のボルトで固定する事にしました。ここも直下はミッションケースですので、深さには充分以上に気を付けて穴加工します。古いボルトの一部が残留したままですが、無理に取り出すのは難しいと判断しました。